Легкое построение выкройки основы. Как сделать выкройку платья для начинающих: пошаговое построение. Как сшить платье, не имея готовой выкройки

Выкройка практически любого платья, строится на основной выкройке. Изменяя фасон и добавляя некоторые элементы (выточки, складки, рельефные швы, разрезы т. д.) можно выкроить любую модель платья.

В данном руководстве рассматривается платье 46 размера. Для построения индивидуальных выкроек, следует использовать размеры соответствующие меркам снятым с человека, для которого планируется шить платье.

В процессе построения выкройки будет объясняться из каких мерок берется определенный размер и как он рассчитывается.

Мерки, которые понадобятся для построения выкройки:

Базисная сетка

Начинаем построение чертежа с базисной сетки(рассчитанные и построенные главные лини):

А 0 а 1 = 51 см. Длина этого отрезка рассчитана по формуле:
ПОг2 (полу-обхват груди 2) + Пг (прибавка на свободное облегание к груди) = 46 см + 5 см = 51 см.
Остальные горизонтальные отрезки на этом рисунке равны и параллельны А 0 а 1 .

А 0 Г = 23.2 см = Впрз (высота проймы сзади) + Пспр (прибавка на свободное облегание проймы) + Пдст (прибавка к длине спинки до талии) = 20.7 см + 2 + 0.5.

А 0 Т = Дст + Пдст = 41,6 + 0,5 = 42.1 см.

ТН = 45 см = ДЮ (длина юбки).

ТБ = 18.8 см = Дст (длина спинки до талии) : 2 – 2.= 41,6: 2 - 2

Чертеж спинки

Ширина спинки до проймы прямоугольник А 0 аГ 2 Г .

А 0 а = 18.8 см = (Шс (ширина спинки) : 2) + Пшс (прибавка к ширине спинки) = 17.8 см + 1 см.

Ширина проймы - прямоугольник аа 2 Г 3 Г 2 .

Отрезок а 2 а 1 = 20.2 см = (Шг (ширина груди) : 2) + (Пог2 (полу-обхват груди 2) – Пог1 ) + Пшг (прибавка к ширине груди) = 16.7 + (46 – 44) + 1.5.

Для контроля.
Отрезок аа 2 = 12 см = А 0 а 1 – (А 0 а + а 1 а 2 ), меряется с чертежа.
Отрезок аа 2 = (Оп (обхват плеча) + Поп (прибавка к обхвату плеча)) : 3 = (29.1 + 6) : 3. = 11.7.
Ширина проймы может отклоняться от контрольных вычислений на 0.2 – 0.4 см, но не может быть меньше их. В нашем случае она не должна быть меньше чем 11.7.

Горловина спинки – формируется кривой А 1 А .

Отрезок А 0 А = 7 см = Пош (полу-обхват шеи) : 3 + Ппош (прибавка к полу-обхвату шеи) = 17.8: 3 + 1.

А 0 А 1 = 2.3 см = А 0 А : 3. Сама кривая А 1 А , рисуется от руки, приблизительно, как на рисунке.

Построение плечевой точки П .

Плечевая точка П формируется пересечением двух радиусов ТП и АП .

ТП = 42.5 см = Впк (высота плеча косая) + Пдст (прибавка к длине спинки до талии) = 42 + 0.5.

АП = 15 см = Дпл (длина плеча) + 2 см = 13 + 2 см.
2 см - это прибавка на раствор выточки, для сутулой фигуры это значение равно 2.5 – 3.5 см, для перегибистой фигуры выточка заменяется посадкой и этот размер равен 0.7 – 1см.)
Отрезок АП – это вспомогательная прямая, на которой будет строиться выточка.

Построение выточки

АВ = 4.3 см = Дпл : 3 = 13: 3.

Отрезок ВВ 1 параллелен А 0 Г . ВВ 1 = 8 см. Эта величина постоянна (от 7 см до 9 см) для стандартных фигур.

ВВ 2 (раствор выточки) = 1.5 см = 2 см(прибавка на раствор выточки) – 0.5 см (прибавка для посадки плечевого шва).

В 1 В 3 = В 1 В = 8 см. Этот отрезок проходит через точку В 2 , которая расположена на отрезке АП .

Точка Г 4 делит отрезок Г 2 Г 3 пополам. Отрезок П 1 П перпендикулярен аГ 2 .

Г 2 П 2 = 7.8 = П 1 Г 2 (меряем на чертеже) : 3 + 2(постоянная прибавка).

Из точки Г 2 проводим биссектрису 1 длиной 2.9 см = 0,2 * Г 2 Г 3 + 0,5 = 0,2 * 12 + 0,5

Г 2 Г 5 = Г 2 Г 3 : 3 = 4 см.

Кривая ПГ 4 строится от руки и должна проходить через П 2 и окончание биссектрисы.

Построение чертежа переда

Через точку Г 5 , параллельно А 0 Н проводим отрезок Г 6 Н 2 – линия бокового шва.
Для изделий свободной формы, с рукавами реглан и цельнокроеными, боковой шов может проходить через точку Г 4 , а не Г 5 .

Построение горловины

Т 1 А 3 = 43.3 см = Дпт (длина переда до талии) + Пдпт (прибавка к длине переда до талии) =
= 42.8 + 0.5. Если мерка Дпт больше, чем Дст на 6 и более сантиметров, то каждая из точек Т 1 , Б 1 , Н 1 должна быть смещена в низ на величину, которая вычисляется по формуле – (Дпт – Дст ) : 4.
Например, (46 – 40) : 4 = 1.5, Т 1 Т 1’ = Б 1 Б 1’ = Н 1 Н 1’ = 1.5 см.

А 3 А 4 = А 0 А = 7 см – чертим параллельно А 0 а 1 .

А 3 А 5 = 8 см = А 3 А 4 + 1 = 7 + 1.

Кривую А 4 А 5 чертим от руки, примерно как на рисунке.

Построение выточки переда

Г 1 Г 7 = 9.1 см = Цг (Центр груди)

А 4 Г 8 = 26.2 см = Вг (Высота груди), чертится из точки А 4 через Г 7 .

Точка А 6 строится пересечением радиусов А 4 А 6 и Г 8 А 6 .

А 4 А 6 = 6 см = 2 * (Пог2 – Пог1 ) + 2(Прибавка к выточке).
Прибавка к выточке для 38 размера – 0.5 см, 40 – 0.8 см, 42 = 1.1 см, 44 – 1.5 см, 46 – 2 см, 48 – 2.5 см, 50 – 3 см.

Высота проймы переда

На отрезке а 2 Г 3 отмечаем вспомогательную точку П 3 .

Г 3 П 3 = Г 2 П 1 (меряем на чертеже, в нашем случае 17 см).

Г 3 П 4 = Г 3 П 3 : 3 = 17: 3 = 5.7.

П 4 П 4’ = 0.6 см (постоянная величина для всех размеров).

Построение линии плеча

Точка П 5 строится пересечением двух радиусов П 4’ П 5 и А 6 П 5 .

П 4’ П 5 = П 4’ П 3 = 12 см.

А 6 П 5 = Дпл (длина плеча) = 13 см.

Построение проймы

Перпендикуляр 3(1 см) чертим посередине вспомогательного отрезка П 5 П 4 .

Из угла Г 3 чертим биссектрису 2=(2.4 см), длина которой вычисляется по формуле:
0.2 * Г 2 Г 3 = 0.2 * 12 = 2.4 см, где 0.2 постоянная величина.
Линия проймы переда, формируется кривой П 5 Г 6 , которая проходит через точки П 4 и Г 4 , перпендикуляр 3 и окончание биссектрисы 2.

Расчет для выкройки рукава

Отрезок О 1 О чертим из середины отрезка ПП 5 параллельно А 0 Н .
Длину отрезка ОО 1 измеряем на чертеже.

Полученный чертеж выкройки для дальнейшего использования нужно разделить на две части по линии бокового шва. В результате должны получиться две части выкройки – выкройка спинки и выкройка переда.

Все это делается на бумаге в натуральную величину. Затем каждая из выкроек вырезается и переносится на ткань. Уже на ткани добавляются припуски на швы и обработку.

Приветствую, дорогие читательницы! Надеюсь, у вас отличное настроение и боевое расположение духа т.к. сегодня нам с вами предстоит освоить один из самых долгих и требующий концентрации внимания этапов создания одежды – и самостоятельно сделать выкройку основу платья. Вы уже знаете, зачем вам ваша индивидуальная выкройка-основа?

Объясняем. Дня любого моделирования потребуется основа платья – выкройка по вашим размерам. Она не зря называется основой – на ее, хм.. основе можно построить немыслимое количество самых разнообразных моделей платьев! Об этом у нас написано в других статьях про основные приемы моделирования. Например, вот здесь мы описываем – во что вы можете превратить свою выкройку основу платья с помощью такого нехитрого приема моделирования, как . А вот здесь – как сделать . Я уже молчу про , или урок про создание .

Вы можете воспользоваться инструкциями, данными в этой статье и, сделав все необходимые расчеты, построить ее самостоятельно. Или зайти на нашу страницу выкройки-основы по вашим размерам и сделате выкройку за несколько минут!

Вот сюда

Введите в специальные поля ваши мерки, нажмите кнопку «сгенерировать выкройку», оплатите услугу и быстрее приступим к самому интересному - к моделированию и пошиву!

Если же вы решили строить базовую выкройку платья своими руками, то ниже, в статье, описана подробная последовательность построения с рисунками – подставьте в формулы свои мерки, пересчитайте их и можно начать построение чертежа платья.

Итак, наша цель - выкройка основа женского платья, и у нас есть пара свободных часов, большой лист бумаги и большое терпение) что ж, приступим.

Построение сетки чертежа базовой выкройки платья

Первоначально, нам нужно определиться с длиной платья. Данную величину откладываем по вертикале АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110). Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.

От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+5=53см.). Ставим точку В. От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.

От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т. От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.

Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например:ТБ = ½ * ДТС =½*38=19 см). Ставим точку Б. От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.

Построение горловины спинки

Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+1,5=19,5 см). Ставим точку А1.

От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди плюс прибавка (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ + Пр=1/4*48+0,5=12,5). Ставим точку А2. Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.

Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.

От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.

Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ - 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5.

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!

Построение плечевого среза спинки

Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч - для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).

Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.

На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4 см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.

От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1. Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой. Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 – длина плеча.

Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см - для нормальной фигуры, 7,5 см - для сутулой фигуры, 6,5 см - для перегибистой).

(Например ПГ=1/4*48+7=19 см).

Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы - Г2, с линией ВН1 - Г3.

От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,5+1,5=2,8 см). Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4.

Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки.

Построение передней части

От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной; 4,5 см - для сутулой; 5,5 см - для перегибистой).

(Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4. От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).

От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).

А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы! Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам. Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,5+0,8=2,1 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.

Построение горловины полочки

От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой; 1 см - для сутулой).(Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.

От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2. От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например:1/3*18+0,5=6,5см). От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 - глубина горловины.

От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки!

Построение вытачки

От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.

Из Г6 вверх проводим линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7. Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком. По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8. Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9. Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.

На данном этапе будем конструировать боковой шов базы платья. Первоначально, от точки Г вправо откладываем отрезок ГГ5 равный 1/3 ширины проймы (ширина проймы = отрезку А1А2). (Например ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 см). Получаем точку Г5.

Через точку Г5 проводим вертикальную линию. На пересечении с линией проймы (с кривой линией) ставим точку Р. Пересечения с линиями ТТ1, ВВ1 и НН1 обозначаем соответственно Т2, В2, Н2.

Находим вспомогательные величины, необходимые для построения бокового шва:

Например G =ТТ1 – (ПОТ +1см), (G=53 -(38+1)=14 см).

Затем определяем коэффициенты:

F = 0,25*G (14х0,25=3,5см),

L= 0,45*G (14х0,45=6,3см),

S = 0,3*G (14х0,3=4,2см),

Y = (ПБ +2 см. –ББ1)/2 (53+2-53)\2=1см).

(Пб-полуобхват бедер)

Если получилось, что Y –положительное число, то откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см (1см.) и ставим точки Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо откладываем по 1/2*L (Например 6,3:2=3,2) и ставим точки Т3 и Т4. Точку Р соединяем с Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините вспомогательными линиями, поделите отрезки пополам, из точек деления в сторону бочка отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 и Т4 с одной стороны и с Б4 и Т3 с другой стороны.

Если получилось, что Y –отрицательное число, так же откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см. Но обратите внимание – изменится способ соединения точек Б3 и Б4.

Если Y=0: то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

От точки В1 вниз откладываем отрезок В1Т5 = ДТП + 0,5см и ставим точку Т5 (Например В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соединяем плавной линией.

От Б1 вниз откладываем величину отрезка равную Т1Т5 и ставим точку Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Построение вытачек и оформление боковых швов

Приступим к построению вытачек на полочке и спинке. Именно их величина задает степень приталенности изделия по фигуре. Первоначально, отрезок ГГ1 делим пополам, точку деления обозначаем Г8. Из точки Г8 опускаем вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линиями ТТ1 и ББ1 поставим точки Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо откладываем раствор вытачки спинки Т6Т7 =Т6Т8 = S /2 (Например 4,2:2=2,1) и ставим точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз откладываем 1 см от Б8 вверх - 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

В итоге получаем талиевую вытачку на спинке, где Г8Б8- центр вытачки, Т6Т7= Т6Т8- раствор вытачки).

Начинаем построение вытачки на полочке. От точки Г6 вниз проводим линию до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями ТТ1 и ББ1 обозначаем Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо откладываем раствор вытачки полочки Т9Т10 = Т9Т11=F/2 (Например 3,5:2=1,7) и поставим точки Т10 и Т11.

От точки Г7 вниз, а от точки Б7 вверх откладываем по 4 см затем эти вспомогательные точки и соединяем их с Т10 и Т11. И вот мы уже построили вытачку. Г7Б7- линия середины вытачки, Т9Т10=Т9Т11 раствор вытачки.

А теперь оформим до конца боковые швы чертежа базы платья. Для этого от Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с НН1 и обозначаем точки пересечения Н3 и Н4. От Н1 вниз откладываем величину отрезка Т1Т5 и ставим точку Н5. Точки Н3 и Н5 соединяем (Рисунок 8).

И вот наконец-то мы сделали выкройку-основу платья!

Наверно, чтобы ее построить, потребовалось около часа. Конечно, если вы решили серьезно заниматься конструированием, моделированием и шитьем одежды, вам будет интересно (и полезно) построить базу основы платья самостоятельно, разобраться какие размерные признаки и в какой последовательности откладываются. И все таки – хочется ли вам тратить на это построение свое время? Не лучше ли сразу приступить к созданию вашей модели?

Так что экспериментируйте, творите, создавай что-то новое и неповторимое. А мы будем вам в этом помогать.

Хорошего настроения и до скорых встреч!

Стильное приталенное платье-футляр должно присутствовать в гардеробе каждой женщины. В зависимости от выбранного материала, эта деталь гардероба может стать как атрибутом делового гардероба, так и платьем на выход.

Шьется оно по базовой выкройке платья. Построение выкройки основы платья является важным этапом в изучении конструирования одежды. Этот процесс требует внимательности и последовательности действий, поэтому я предлагаю посмотреть видео о построении выкройки основы платья.

Видео урок:

Подготовка к раскрою

Перед тем, как построить выкройку платья футляр, необходимо снять нужные для работы мерки. Необходимые мерки с готовыми значениями приведены в таблице для образца. В поле «Значение» необходимо вписать свои собственные размеры:

Чтобы избежать неточности в снятии мерок, прилагаю также таблицу типовых мерок, которые используются в итальянской системе кроя. Ее можно скачать бесплатно по ссылке:

(cкачиваний: 138)

Система снятия мерок ничем не отличается от стандартных правил. Итальянский метод построения позволяет достичь прилегающего силуэта платья.

Также для работы потребуется таблица прибавок на свободное облегание, которая дана на фото:

Комментарий: для построения платья нам нужно значение прибавок 1 градус.

Построение выкройки основы платья

Итак, начинается построение выкройки с постановки точки А в левом верхнем углу листа. Далее от этой точки вниз откладываем отрезок, рассчитанный по формуле: Размер/24 + 0,2см. Ставим т. В. Это расстояние будет равно глубине выреза горловины на спинке.

Затем снова из т. А вниз отступаем на 4,5см и ставим т. В1.

После этого находим глубину проймы и положение т. С, т. е. от т. А вниз нужно отложить отрезок равный Рост/8 + Размер/24.

Следом находим местоположение т. D - величина ДТС, которую также откладываем вниз из т. А.

Теперь из полученной т. D вниз откладываем значение мерки ВБ и получаем т. Е.

Последнюю точку F находим, отложив из т. А отрезок равный мерке ДП.

Теперь размечаем линию горловины. Для этого из т. А вправо чертим отрезок, который равен Размер/6. Ставим т. G.

Снова из т. А вправо ведем линию, на которой отмечаем т. Н. Расстояние АН = ШС/2

Переходим к т. С. Вправо от нее откладываем линию, на которой находим положение т. С1. Отрезок СС1 = ОГ/4 + 1/4 прибавки на свободу облегания (ПСО).

Теперь из т. D также вправо откладываем т. D1, которая находит на расстоянии, равном ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.

Находим положение т. Е1, для этого вправо из т. Е откладываем отрезок, который равен значению ОБ/4 + 1/4 ПСО.

Точка F1 находится на том же расстоянии от т. F, как и т. Е1 от т. Е, т.е ЕЕ1 = FF1.

Плавной линией соединяем точки С1, D1, Е1 и F1. У нас готова линия бокового шва.

Из т. Н вниз проводим линию. В месте пересечения с отрезком СС1 получается т. I. На расстоянии 4,5 см от т. Н на этой же линии ставим т. L. Точки L и В1 соединяем:

Линию В1L продляем вправо. Находим на ней положение т. L1. Расстояние В1L1 равно ШП/2. Соединяем т. G и т. L1.

Из т. I по линии НI вверх отмеряем 5см, вправо 0,3см. Получаем т. М. Чертим плавную линию, соединяя т. L1, т. М и т. С1. Это линия проймы. Из т. L1 по линии проймы отмеряем вниз 9см. Ставим засечку, которая будет контрольной меткой для втачивания рукава.

Переходим к конструированию вытачки. Для этого находим положение т. R, разделив DD1 пополам. От полученной точки вверх и вниз проводим перпендикулярную линию. От места пересечения с СС1 опускаемся вниз на 2см и ставим т. R1. Вниз от т. R опускаемся на 14 см и получаем т. R2. На линии DD1 откладываем отрезки RR3=RR4=1,5см. Прямой линией соединяем т. R1, т. R3, т. R2, т. R4.

Выкройки спинки готова:

Начинаем построение передней половинки платья. Снова ставим т. А, от которой вниз откладываем значение Рост/8 + Размер/24. Получили т. С. Это глубина проймы.

Отрезок АD равен значению ДТС, отрезок DА1 равен значению ДТП.

Получаем т. В, отложив от т. А1 вниз значение Размер/6 + 1см.

Находим положение т. G. Она находится на расстоянии, равном Размер/6, влево от т. А1. Из угла GА1В проводим биссектрису. Находим положение В1 на биссектрисе. А1В1 = Размер/6 + 0,5см. Рисуем линию горловины, соединив т. G, т. В1, т. В.

Из т. D по линии АD вниз откладываем значение мерки ВБ и ставим т. Е. Следом находим положение т. F. АF = ДП.

Продолжаем прямую А1G влево и ставим на ней т. Н. Расстояние А1Н равно ШС/2 - 1см.

Влево от т. С на расстоянии, которое равно ОГ/4 + 1/4 ПСО, ставим т. С1.

От т. D влево откладываем т. D1, которая находится на расстоянии отрезка, который равен ОТ/4 + 3см (вытачка) + 1/4 ПСО.

ЕЕ1 = ОБ/4 + 1/4 ПСО

Плавной линией соединяем найденные точки и получаем линию бокового шва:

Из т. Н вниз проводим прямую линию. В месте пересечения с СС1 ставим т. I. На расстоянии 7,5см от т. Н ставим т. L.

Из т. L влево проводим прямую линию. Находим положение т. L1. Для этого на чертеже спинки измеряем отрезок GL1 и на чертеже переда из т. G откладываем такой же величины отрезок до пересечения с линией, проведенной из т. L.

Отрезок А1N равняется величине мерки ВГ. Влево от т. N ставим т. N, которая находится на расстоянии ЦГ/2.

На линии GL1 ставим т. G1, опустившись из т. G вниз на расстояние равное Размер/10 + 0,5см.

Проводим перпендикулярную линию к отрезку GL1 и ставим т. G2 на расстоянии 1,6см от т. G1.

Проводим линию между т. G2 и т. N1. Вверх от т. N1 отступаем 7,5см и ставим т. N2. От этой точки проводим перпендикуляр к прямой G2N1 длиной 2см.

Измеряем длину отрезка G2N1 и чертим линию такой же длины из т. N1 так, чтобы она проходила через крайнюю точку перпендикуляра. На конце ставим т. G3.

На чертеже спинки измеряем величину отрезка GL1 и проводим прямую из точки G на чертеже переда такой же длины, при этом эта линия должна проходить через т. G2 и G3. На конце линии ставим т. L2. Линию между т. G2 и т. G3 стираем.

Находим положение т. М на отрезке IН. Для этого отступаем вверх от т. I на 5см. Т. М1 находится от т. М слева на расстоянии 2см.

Теперь проводим плавную линию между т. C1, т. М1, т. L2. Это линия проймы. Из т. L2 опускаемся вниз на 9см и ставим метку для втачивания рукава:

Переходим к построению вытачки. Для этого находим положение т. R на отрезке DD1. DR = NN1. Из точки R вверх и вниз проводим прямую линию. На линии N1R из т. N1 вниз отступаем 2см и ставим т. R1.

Т. R2 находится на 10см ниже от т. R.

RR3 = RR4 = 1,5см.

Соединяем точки R1, R4, R2, R3 и получаем вытачку.

Выкройка готова.

На мой взгляд, этосамый понятный способ построения выкройки. Но стоит учесть, что для разного типа фигуры есть свои нюансы. Так, например, при построении выкройки для детского платья, следует исключить построение вытачек на чертеже. А для женщин больших размеров нужно будет делать иными прибавки на свободу облегания. Также популярной методикой является построение чертежа по мюллеру.

Исходя из базовой выкройки женского платья, путем простых способов моделирования можно добиться получения совершенно непохожих друг на друга фасонов платья.

Проводить манипуляции при этом можно и с рукавом изделия. Так, например, из обычного платья футляр можно получить модное летнее платье с цельнокроеным рукавом:

Такая модель платья очень хорошо подойдет для полных женщин, скрывая недостатки фигуры:

Используя навыки построения базовой выкройки, можно сшить легкое летнее платье для девочки.

Еще одним популярным методом является построение выкройки по злачевской. Используя ее методику, при построении чертежа учитываются все индивидуальные особенности фигуры. Этот метод считается наиболее точным, исключая последующую подгонку изделия.

Для начинающих будет полезно изучить классический метод построения базовой выкройки платья и втачного рукава. Двигаясь от простого к сложному, в дальнейшем вы сможете научиться моделировать изделия с рукавом реглан и даже верхнюю одежду на подкладе.

О том, как сделать основу выкройки платья, рукава, юбки, брюк, шорт и другой одежды на сайте есть отдельные и подробные статьи. Построить выкройку предлагает опытный закройщик ателье по собственной упрощенной методике, специально адаптированной для начинающих. Однако начинающим, решивших своими руками сшить юбку или брюки (особенно платье), важно знать, не только как правильно сделать выкройку и технологию пошива одежды, но и множество "мелочей", незначительных на первый взгляд.

В этой статье опытный портной поделится с вами небольшими советами. Вы узнаете, что нужно знать начинающим портным, прежде чем делать выкройку и приступать кроить и шить одежду своими руками.
Обратите внимание, в группе "ВКонтакте" имеется много полезных советов для начинающих портных. Записывайтесь в группу. Мы постоянно размещаем различные краткие советы и ссылки на полезные статьи.

Подготовьте эскиз будущей модели платья

Пошив одежды, особенно женского платья - это творчество, требующее не только умения делать выкройку и шить на швейной машине, но и вкус, и фантазию дизайнера. Вам потребуется нарисовать эскиз будущей модели платья, представить какие отделочные элементы и детали будет на нем, выбрать цвет и качество ткани, силуэт платья. И наконец, нарисовать все это на листе бумаги. Впрочем, не обязательно уметь красиво рисовать, чтобы сделать эскиз платья. Можно воспользоваться уже готовыми дизайнерскими решениями, дополнить их или немного изменить.

Любите комнатные или садовые цветы? В питомнике "Зеленые Ворота" можно купить укорененные черенки и деленки различных домашних и многолетних садовых цветов. У нас постоянно обновляется колекция антуриумов и гибискусов. Цветы и растения высылаются почтой.

У начинающих портных часто выкройка становится на первое место. Они тщательно и скрупулезно вносят свои мерки в расчеты при построении выкройки, стараясь ни на миллиметр не ошибиться. Но, чаще всего первый результат становится неудачным, просто по той причине, что недостаточно опыта. Поэтому, не пытайтесь сразу шить одежду из дорогой ткани, изучите вначале основы, приобретите личный опыт. Даже преподаватель на курсах кройки и шить не сможет дать вам полный объем знаний, не говоря про статьи в интернете. Многие приемы и тонкости вам придется изучать самостоятельно, порой ценой собственных ошибок.

Возьмите, к примеру, такой элемент как силуэт платья. Все известно, что силуэт бывает прилегающим, полуприлегающим и свободным. На один и тот же размер начинающим нужно делать три разных выкройки. Для опытного портного при моделировании платья достаточно одной, но проверенной базовой выкройки и он может вносить в нее дополнения и изменения мелком прямо на ткани.
На нашем сайте есть авторский материал, специально адаптированный и предназначенный для начинающих, о том как сделать основу прямого платья , а также внести изменения для приталенного и свободного силуэта в базовую выкройку.

Какие нужны инструменты, чтобы сделать выкройку

1. Линейка закройщика. Это специальная, прозрачная и широкая линейка, имеющая удобную разметку в дюймах и сантиметрах. Дюймы используются при построении выкройки, взятой в иностранных журналах.
2. Бумажный скотч. Мы не случайно его разместили на втором месте. Он обязательно вам пригодится при корректировке выкройки, приклеивании дополнительных участков бумаги, закладывании складок на выкройке и т.п. Не обязательно покупать с таким вот устройством, достаточно купить обычный малярный скотч в рулоне, шириной 3см.
3. Этот инструмент используется для переноса вашей выкройки или выкройки из журнала на бумагу. Зубчатое колесо пробивает иглами два слоя бумаги, точно передавая контуры верхнего листа на нижний. С помощью копировального ролика можно быстро и аккуратно сделать выкройку.
4. Обычный простой карандаш, желательно мягкий. На стрежне карандаша имеется маркировка. Жесткий карандаш предназначен для плотной бумаги, типа ватмана. Для тонкой миллиметровой бумаги лучше использовать марки М, 2М, ТМ.
5. Вам придется часто стирать неточные или второстепенные линии карандаша, поэтому подберите удобный и качественный ластик.
6. Многие считают, что красивые и удобные портновские рулетки лучше обычной сантиметровой ленты. На самом деле, даже профессионалы используют в своей работе только сантиметр. Не покупайте слишком длинный сантиметр, например 2-х метровый. Обычный сантиметр, длиной 150 см - это самый удобный размер.
7. Портновские ножницы считаются главным инструментом портного. Они должны быть острыми и удобными. У каждой швеи в наборе должно быть как минимум три вида ножниц: большие для ткани; средние - для мелких работ и маленькие - для обрезания ниток во время пошива на швейной машине. Для разрезания бумаги не используйте портновские ножницы. В магазине канцелярских товаров можно купить недорого обычные канцелярские ножницы.
Опытные портнихи для разрезания ткани используют специальный резак. Не торопитесь обзаводиться им. Для начинающих на первых порах вполне достаточно ножниц.
8. Прямоугольная линейка просто незаменимый инструмент при построении выкройки, особенно если не используется миллиметровая бумага. Пригодится этот прямоугольник и при выравнивании низа юбки или платья во время примерки.
9. Такой формы линейка обязательно должна быть у вас в наборе. С помощью нее вы будете делать на выкройке плавные линии проймы, горловины и др.
10. Ну и наконец, миллиметровая бумага. С помощью нее вы сможет легко сделать выкройку своими руками, а затем перенести ее части из общего чертежа на отдельные листы более плотной бумаги. Продается она листами и в рулоне. Угоднее всего использовать бумагу в рулоне, но вначале можно попробовать сделать выкройку и на склеенных между собой листах бумаги формата А3, А2.

Если вы строите выкройку самостоятельно, то термины, используемые конструкторами, вам практически не понадобятся, ну разве только основные: спинка, полочка, окат, пройма и др. Другое дело, когда вы используете уже готовые выкройки из журналов. Там часто можно обнаружить массу незнакомых слов. У нас на сайте есть подробная статья, в которой дается подробное описание большинства терминов и деталей выкроек.
См. Наименование деталей кроя, срезов, термины

Однако не стоит сильно акцентировать внимание на изучении их, те более что они чаще всего поясняются на чертеже и интуитивно понятны даже неподготовленному человеку. Зато понимать, что означают разные символы на готовой выкройке нужно обязательно.

1. Стрелка с надписью "ДН" или "Долевая" означает направление долевой нити ткани, с учетом которой и нужно выкладывать выкройку на ткани.
2. "Сгиб ткани" означает, что эту деталь выкройки нужно раскладывать при крое по сгибу ткани, например спинку.
3. Чтобы детали частей изделия не смещались при пошиве, их желательно разбивать на участки и ставить метки. При пошиве эти метки нужно совмещать и таким образом вы избежите сильного смещения или растяжения швов. На выкройке ставьте короткие черточки (например, линия талии, линия груди), а на ткани помечайте эти метки мелом.
Таким способом размечают складки и защипы, причем, можно даже указать стрелкой их направление закладывания.
4. Если вам уже приходилось шить своими руками одежду, то вы знаете, что некоторые участи одежды нужно "подсаживать", а другие наоборот растягивать. К примеру, окат рукава всегда желательно выкраивать чуть больше проймы, а верхний участок рукава немного подсадить. С другой стороны, ягодичные участки брюк (в некоторых случаях) нужно наоборот растянуть горячим утюгом с паром и т.д.
Следует обращать внимание на метки на выкройке в виде волнистых линий или пунктиров со звездочкой. Они указывают участок, который требуется припосадить или присборить.
5. Профессионалы используют выкройки без припусков. Но выкройки для начинающих даются с припусками на швы. Контуры готовой выкройки обозначаются сплошной линией, а линия стачивания пунктирной.

К сожалению, в короткой статье невозможно дать исчерпывающую информацию о том, как сделать выкройку своими руками, да еще и только начинающему шить. Для этого нужно пройти 3-4х месячный курс обучения, как минимум. Однако, дать важные направления для самостоятельного обучения можно. Часть информации можно найти на нашем сайте, других сайтах, в книгах и видеокурсах. Вот, к примеру, как снимать мерки.

Любая выкройка строится так, чтобы ткань одежды неплотно обегала фигуру, а имела небольшую свободу. Поэтому при построении используются различные прибавки на свободу облегания. Их величина зависит, в основном, от размера одежды и особенностей вашей фигуры (полноты). Учитывайте это при построении выкройки.
См. Прибавки на облегание .

Не доверяйте слепо выкройкам из различных журналов и интернет ресурсов. Всегда следует их проверять, прежде чем кроить ткань. Построить выкройку идеально, подходящую на любые фигуры, невозможно. Видимо поэтому часто конструкторы дают большие припуски на свободу облегания. А чтобы проверить нужно, научиться делать выкройки своими руками. Вот такой замкнутый круг.

При раскладке лекал на ткани часто возникает проблема смещения деталей выкройки. Можно использовать тонкие и острые портновские булавки и прикалывать бумажные части к ткани. Но, не обязательно. А вот сколоть булавками парные детали ткани нужно. Это позволит вам избежать их смещения при крое.

Не повторяйте эти ошибки!

1. Не следует тропиться при пошиве. Выполняйте работу последовательно и аккуратно, сметывая сложные участки вручную. После завершения пошива какой-то детали или сложной операции (стачивании бокового шва и др.) нужно выполнять влажно-тепловую обработку, тщательно разутюживая или заутюживая швы. См. Как правильно утюжить одежду .
Особенно не следует спешить при завершении работы. Лучше отложить подшивание низа платья или юбки до следующего дня, чем делать это поздней ночью.
2. Опытные швеи знают, что самым важным этапом при пошиве является примерка. И чем больше их сделать, тем качественнее будет выполнена работа, тем точнее будет сидеть одежда по фигуре. Обязательно делайте примерки при пошиве любой одежды. У специалистов есть даже специальный термин для этого первая примерка и вторая примерка.
3. Мы уже говорили выше, что не нужно слишком доверять выкройкам из журналов. Они сделаны опытными специалистами, но учесть все отклонения от стандартных признаков типовых фигур не могут даже они.
4. Не считайте, что сделать выкройку это что-то сверх ваших сил. На самом деле все очень просто. Нужно лишь потратить время и разобраться в новом для вас деле.
5. Не бойтесь сделать ошибку, но экономьте свои деньги. Сделайте вначале выкройку юбки из недорогой ткани. Затем можно попробовать сшить и шорты, брюки. Ну а потом сделать выкройку и платья, только шейте его из недорогой, простенькой ткани.
6. Не все ткани, но многие, требуют перед пошивом специальной влажно-тепловой обработки . Ткани с содержанием хлопка, шерсти, а подчас и синтетических волокон могут дать усадку после стирки. Учитывайте это прежде чем кроить ткань.
7. Поскольку швейная машина становится основным вашим помощников, содержите ее в порядке. Неисправная или ненастроенная машинка может испортить не только ваше настроение, но и вещь, для которой вы с таким трудом сделали выкройку и потратили не только время, но и деньги.

Выкройка юбки - карандаш. Очень простое построение, доступное для начинающих. Видео на английском, но можно выбрать титры на любом другом языке. Если вы любите шить, обязательно подпишитесь на этот видеоканал. Вы узнаете много полезного. Канал создан профессиональными портными.

Если вы только решили заняться пошивом одежды, первое, с чем вам придется познакомиться, - это с правилами составления выкройки. А ведь именно она нужна для создания красивого и стильного наряда по фигуре. Поэтому в этой статье мы расскажем о том, как сделать выкройку платья.

С чего начинается пошив одежды?

Прежде чем сшить любую одежду, будь то детский летний сарафан или женское платье-футляр, необходимо определиться с моделью. Кроме того, советуем обратить внимание на фасон одежды: будет это облегающее или свободное платье. В частности, определение фасона поможет в дальнейшем делать прибавку при расчетах.

Предположим, вы решили пошить облегающее платье 48 размера, выбрали модель, а дальше стоит взять сантиметр и снять мерки с самой себя или того человека, кому вы собрались шить костюм. Как это сделать? Что измерять? И как сделать выкройку платья, используя подручные материалы?

Для начала, помимо сантиметра, возьмите лист бумаги и ручку. Затем приложите сантиметр к линии плеча и ведите его до того момента, пока не решите, где именно будет заканчиваться ваша одежда (т. е. какой длины будет изделие).

Следовательно, перед тем как самому сделать выкройку платья, измерьте и запишите его предполагаемую длину. Например, длина вашего платья, с учетом роста, составляет 90 см (это примерно до колена). Далее вам понадобится произвести расчеты, замеры и записать следующие данные:

• длину спины (до пределов талии);
• длину плеча;
• полуобхват вашей шеи;
• полуобхват груди;
• полуобхват над грудью;
• полуобхват бедер;
• полуобхват талии;
• глубину проймы.

Как правильно выполнить ключевые замеры?

Для того чтобы правильно выполнить все ключевые замеры, нужно знать, от какого и до какого места необходимо проводить сантиметр. Например, длина спины измеряется, начиная от седьмого позвонка, и ведется до линии ограничения вашей талии. Высота плеча измеряется путем ведения сантиметра от верхней плечевой точки и до точки, соединяющей позвоночник и линию вашей талии. То есть получается косая линия.

Перед тем как сделать выкройку платья на свою фигуру, измерьте ширину плеча. Для этого возьмите сантиметр, приложите одну его часть к наивысшей точке предполагаемого плечевого шва (находится у самого основания вашей шеи) и другую часть ведите до его конечной точки (в которой заканчивается плечо и начинается рука). Для измерения обхвата рукава нужно взять самую полную часть вашего плеча и обхватить ее сантиметром. При этом замкнуться измерительная лента должна на наружной поверхности вашей руки. Длина рукава замеряется от наивысшей плечевой точки. Затем сантиметр пропускается по наружной стороне руки, идет по предплечью и заканчивается на том пределе длины, которая вам необходима.

Полуобхват шеи вычисляется с учетом ее обхвата. Для этого оберните сантиметр вокруг шеи и полученную цифру разделите пополам. Все остальные измерения с полуобхватом осуществляются по аналогичному принципу.

К примеру, у вас могут получиться следующие замеры:

ДС (длина спины) - 39 см;

ДП (длина плеча) - 14 см;

ПШ (полуобхват шеи) - 19 см;

ПнГ (полуобхват над уровнем груди) - 45 см;

ПГ (полуобхват груди) - 49 см;

ПТ (полуобхват талии) - 38 см;

ПБ (полуобхват бедер) - 51 см;

ГП (глубина проймы) - 21,5 см.

ОГ (обхват груди) - 98 см;

Пр (прибавка облегания) - 1,5 см.

Как выполнить расчет ширины спины?

Перед тем как сделать выкройку платья своими руками, произведите расчеты замеров. Для этого при помощи формул выполним соответствующие расчеты. Итак, при измерении ширины спины необходимо обратить внимание на выступы обеих лопаток, так как измерение выполняется от одной лопатки до другой. Дальше полученное измерение делим на два. К примеру, ширина спины получилась 38 см, следовательно после деления этого числа пополам получаем - 19 см.

Проверить правильность ваших расчетов можно, использовав следующую формулу: ШС = ОГ/8 + 5,5 см. Например, ОГ (объем груди) равен 110 см, следовательно, 110/8 + 5,5 = 19,25 см. Как видно из расчетов, измерения ОГ показали величину - 19 см, а расчетные - 19,25 см. Это означает, что есть необходимость перепроверить свои измерения. Если все правильно, то для составления будущей выкройки записываем первое число, которое и будет являться верным.

Как правильно сделать выкройку платья: замеры ширины проймы

Ширину проймы можно рассчитать с помощью формулы: ШП или ШПр = Д пзр (переднезадний диаметр вашей руки) + П шпр (припуск, ведущий к широкой части проймы). Например, если Д пзр составляет 10 см, а П шпр - 5 см, то ШПр = 10 + 5 = 15 см. Также этот показатель можно проверить по стандартной сетке размеров.

Как измерить ширину груди для выкройки?

Ширина груди измеряется в два захода. На первом этапе данную величину получают путем замеров от одного переднего угла подмышечной впадины и до другого, минуя выступающие части вашего бюста. Таким образом, вы измеряете ширину вашей грудной клетки. На втором этапе необходимо замерить ширину переда туловища на основании расстояния между выступающими частями грудных желез.

Помимо этого, ширину груди можно вычислить по такой формуле: ¼ ОГ - 4 см. Если наш объем груди равен 98 см, то, подставляя это значение, получаем следующее: 20,5 см. Напомним, что все эти измерения и вычисления понадобится выполнить перед тем, как сделать выкройку платья (для начинающих).

Что делать после получения необходимых замеров?

После того как вы получили требуемые основные замеры, приступайте к созданию самой выкройки. Для этого вам понадобится калька или любая тонкая бумага. Возьмите фото с платьем, которое планируете пошить и, глядя на него, начните перенос ваших измерений на бумагу. Но учтите, что ваша выкройка должна состоять из двух частей - спинки и полочки (переда). Поэтому внимательно отнеситесь к своему эскизу. Далее смотрите за примерным переносом цифр на кальку.

Итак, положите большой лист бумаги, соответствующий длине вашего будущего наряда (напомним, у нас он равен 90 см), сделайте небольшой отступ сверху (10-15 см) и в левом верхнем углу поставьте точку «А». От нее следует провести по вертикали линию вниз и поставить точку «Д» (ее длина должна соответствовать 90 см). От точки «А» проведите линию по горизонтали (ее длина должна быть равна ½ ОГ + 1,5 см) и поставьте точку «Б». От нее отведите линию по вертикали и установите точку «С» (она должна быть параллельна точке «Д»). Соедините точки и получите отрезок «СД».

Еще не знаете, как сделать выкройку платья на свою фигуру, тогда мы продолжаем. От точки «А» откладываем по отрезку «АД» точку «Г», соответствующую величине глубины проймы + 0,5 см. Повторяем такое же действие и на другой стороне. Устанавливаем точку «Г1». Соединяем и получаем отрезок «ГГ1».

От точки «Г» отмеряем ШС (ширину спины), ставим точку в конце. Затем от нее же отсчитываем ШПр (ширину проймы) + 0,5 см и ШГ (ширину груди) + 1см. Далее, согласно сделанным ранее замерам, отмечаем на рисунке линии талии и бедер, рисуем предполагаемый вырез горловины, намечаем линии вытачек.

Вырезаем выкройку и переносим на ткань

После того как выкройка будет готова, проверьте правильность ее составления и аккуратно вырежьте по контуру бумагу. Затем приложите бумагу к отрезу ткани (лучше прихватить невидимками) и обведите белым мелком. После этого по полученным контурам вырежьте ножницами деталь изделия. Останется только сшить все на швейной машинке.

Как правильно сделать прибавку по облеганию изделия?

Перед тем как сделать выкройку платья, обратите внимание на его фасон. Именно от него будет зависеть, сколько сантиметров вам необходимо будет оставлять на прибавку по облеганию. В общей сложности платья бывают четырех видов:

• слишком прилегающего покроя;
• облегающие исключительно силуэт;
• полуприлегающего типа;
• прямого типа.

Для слишком прилегающего покроя платья подойдет отступ в 1,5 см. Для прилегающего силуэта - 3 см. Для полуприлегающего - 4-5 см. А для прямого - 6-7 см.

Внимание! Делая прибавку, не забывайте добавлять дополнительные сантиметры к обхвату груди и бедер.

Что означает понятие "выкройка-основа"?

Часто любители кройки и шитья советуют новичкам сначала сделать выкройку-основу платья, а затем уже по ней делать само изделие. Что это значит? Выкройка-основа - это своего рода лекало, по которому, как утверждают опытные мастера, можно пошить любой наряд.

К примеру, в основе любого платья может лежать стандартное платье-футляр. А от этой формы, как говорится, можно уже плясать и далее. Например, увеличить рукава, сделать платье более свободным, прибавить напуск, увеличить или уменьшить рукава, изменить зону декольте.

Как выполнить выкройку платья на лето?

Решили узнать, как сделать выкройку летнего платья? Сначала выберите легкий, подходящий материал, выполните необходимые замеры, а затем составьте на бумаге выкройку-основу, созданную исключительно по вашим параметрам.

После этого бумажную выкройку перенесите на ткань, вырежьте образец и сшейте. Платье готово. По аналогичному принципу стоит действовать и после принятого вами решения по пошиву одежды для детей. Перед тем как сделать выкройку платья для девочки, обратите внимание на фото модели, сделайте замеры и выкройку-основу.

Ткань и телосложение - два важных показателя

Прежде чем создавать выкройку, обращайте внимание на ваше телосложение и выбранную ткань. К примеру, дамам с худощавым телосложением можно шить платья практически из любой ткани.

Прибавку же рекомендуется делать большую - 10-20 см. Полным девушкам лучше отдавать предпочтение жесткой и плохо драпирующейся ткани. Прибавку при этом лучше делать минимальную, особенно в области бедер, так как есть вероятность придания большего объема. Если же вы являетесь обладательницей ярких форм груди и ягодиц, то лучшим материалом для вашей одежды будет трикотаж. Так что, перед тем как сделать выкройку платья, учтите эти моменты.

Что необходимо помнить при создании выкройки?

Выкройка будет полностью соответствовать параметрам вашей фигуры лишь в том случае, если вы будете следовать нашим советам. Например, заканчивать рисовать вытачку для спины (на уровне талии) нужно точно по уровню груди. Талиевая вытачка же рисуется с предварительным отступом в 4 см от отмеченной линии груди. Плечевая вытачка заканчивается на линии вашей груди. Нижний край проймы также идет по линии груди.

Перед тем как сделать выкройку платья, выполните замеры. Создавая выкройку-основу, помните, что вся выкройка помещается внутри большого прямоугольника. Высота данной геометрической фигуры должна в обязательном порядке соответствовать длине вашего изделия. Ширина самой выкройки на бумаге соответствует сумме полуобхвата груди и пары сантиметров. То есть замерили обхват груди, разделили полученную величину пополам и прибавили до 7 см (это число будет напрямую зависеть от покроя платья и припуска).

Самая ответственная часть выкройки - верхняя. Для того чтобы рисовать проймы, вытачки и зону декольте было удобнее, разделите верхнюю часть рисунка условно на три части: посередине будет пройма, а по бокам - вытачки, линия плеч и горловина.

Одним словом, делайте все правильно, следуя нашим советам.